velzevul (dubva1) wrote,
velzevul
dubva1

Categories:

Фрезер. Полезные советы по эксплуатации

Для многих экспертов слово "фрезерование" ассоциируется с работой на станке, но приобрести настолько дорогую и массивную технику может далековато не каждый. А этого и не требуется, ведь есть наименее габаритные аналоги - вертикальные фрезерные машины. На современном рынке много фрезеров самого различного уровня и класса. Эти машины встречаются в ассортименте еще совершенно юных компаний, а инженеры чего только не выдумают, чтоб проектируемая ими машина делала свою работу отменно.


Неподменная вещь.

Зачемнужен фрезер? Он незаменим, когда требуется вырезать паз, желоб, выровнять край заготовки, вырезать на нем фигурный профиль. Но это те примеры, которые вспоминаешь сходу. А ведь фрезерами еще декоративную обработку делают (вырезают узоры) либо подготавливают ниши для замков, петель либо уголков. Наверное многие направляли внимание и на профиль прямоугольных "выступов" на поверхности древесной двери.

Фрезер - более четкая и действенная кандидатура ЛШМ либо рубанку, когда нужно скруглить край детали (к примеру, у столешницы) либо снять фаску.

Этими инструментами можно обрабатывать разные сорта дерева, также пластик и даже алюминий. Правда, в каждом случае требуются подходящая оснастка и высокоскоростной режим.


"Голова" - не самое главное

Фрезер далековато не таковой непростой инструмент, как кажется на 1-ый взор. Материал срезает фреза с наточенными лезвиями за счет высочайшей (до 30000 об/мин) скорости. Конструктивно машина состоит из "головы" (в ней спрятан мотор), направляющих вертикальных штанг, литой подошвы и бокового упора.

"Голова". Как ни удивительно, ее свойства - вещь второстепенная. Исполнительный механизм у фрезеров проще некуда - шпиндель впрямую соединен с мотором, без всяких посредников типа ремня. Эти инструменты, на самом деле, представляют собой огромную прямошлифо-вальную машину, установленную стационарно.


Вертикальные штанги - принципиальный элемент. Правда, важны они не сами по для себя, а во содействии с головой. А она, во-1-х, должна посиживать на их крепко, без люфтов и перекосов, а во-2-х, ездить по ним плавненько.


Платформа. Почти всегда она состоит из 2-ух слоев: снизу на литое основание наклеивается древесная лакированная (либо пластмассовая) пластинка - она более гладкая, потому и скольжение по поверхности будет лучше за счет наименьшего трения. На платформе есть особые ушки, в которые вставляются и фиксируются винтами штанги параллельного упора. Количество таких узлов крепления может быть различным: от 2-ух до 4.


Револьверный упор задает, если можно так выразиться, глубинный режим погружения фрезы (более тщательно об этом будет сказано позднее). Очередной принципиальный момент - просвет для фрезы. От его размеров зависит наибольший поперечник режущей части оснастки.


Параллельный упор.


У дорогих фрезеров он литой. Такая конструкция надежнее (она стойка к боковым уводам за счет большей жесткости) и зажимается на направляющих штангах винтами в нескольких местах. У тех образцов, что дешевле, упор штампованный, другими словами вырезан из толстого листа стали, а направляющие часто просто накручиваются на него.


Цанговый зажим.


Состоит из цанги, на которую передается вращение от мотора, зажимной гайки и вставки (типичного переходника). Последняя представляет собой круглую полую втулку с вертикальными прорезями,благодаря которым ее можно сжать. Внутренний поперечник вставки должен быть равен поперечнику хвостовика (есть варианты на 6, 8 и 12 мм либо же, к примеру 6,35, и 12,7 мм - европейский эталон в переводе с толикой дюймов на миллиметры) .



Отменная кандидатура боковому упору - направляющая. Поставляется совместно с инвентарем она очень изредка, но это пугать не должно, потому что ею может быть неважно какая длинноватая, ровненькая со всех боков и довольно толстая деталь. В качестве примера подходит древесная линейка с уровнем. Вся неувязка в фиксации, но при наличии струбцин сложностей не будет. Точность обеспечит заблаговременно начерченная линия. В принципе вероятна работа даже с 2-мя параллельными шинами: зажатая с 2-ух сторон подошва фрезера никуда не денется.

Принципиально, чтоб фрезер еще до начала прохода упирался в направляющую (поэтому-то она и должна быть длинноватой) и не сходил с нее и после того, как фреза выйдет из заготовки.


Полезные советы
При работе фрезером будьте внимательны и не спешите! Спешка может привести к неисправимым последствиям (заготовка будет испорчена).
Проверьте все опции, удостоверьтесь, что закреплены упоры и на пути нет помех, к примеру, струбцин. Время от времени имеет смысл выполнить проход с выключенным фрезером.
Начинайте с маленький скорости. Лучше установить колесико регулировки на значение 3 либо 4, в особенности если выполняете фрезерование на глубину 5 мм и больше, чтоб не перегреть оснастку. Агрегат следует вести лицевой частью на себя.
Работая с направляющей, под ее края лучше подсунуть свернутую бумагу, чтоб шина не вдавливалась в древесную породу.
При ведении машины с установленным боковым упором одной рукою прижи майте его к доске, другой ведите инструмент. Так понижается риск съезда с полосы.
Воткнули и зажали фрезу? Проверните ее, поглядите, накрепко ли она зафиксирована. Вылетевшая на скорости 30000 об/мин оснастка навряд ли доставит кому-нибудь удовлетворенность.
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Если вам кажется, что выставлена не та глубина, что вам нужна, либо же расстояние до края подозрительно малюсенькое либо огромное, проверьте опции угольником и линейкой.
Обрабатываемая заготовка должна быть накрепко закреплена. По другому о качест венной работе следует запамятовать.
Перед фрезерованием прочтите аннотацию, чтоб заблаговременно знать, как устанавливать глубину, поменять вставки в цангу, какие скоростные режимы подходят для тех либо других случаев и т.д.
Технические характеристики и особенности фрезеров

Потребляемая мощность. Для фрезеров имеет второстепенное значение. По ней можно судить, как производителен инструмент и на какую глубину можно пройтись сразу без риска перегрузить движок.


Частота вращения. Чем она больше, тем чище будет резать фреза (при условии, что она не затуплена), да и перестараться нельзя - подгорит материал и сама оснастка. Если расходка маленькая по поперечнику (кстати, время от времени на ней пишут наибольшие обороты), а глубина прохода невелика (от 1 до 3 мм), то скорость можно выставить поближе к максимуму. Обороты почти всегда регулируются, но есть фрезеры и без опции.


Вертикальный ход фрезы. Указывает, как глубоко в материал может погрузиться фреза.


Поперечник цанги. Показывает на подходящий поперечник хвостовика фрезы. Часто в набор кладут вставки в цангу (к примеру, 8 либо 6 мм).


Электроника. Почти всегда обеспечивает только регулировку скорости, но на проф моделях часто встречается система поддержания частоты вращения под нагрузкой и ограничение пускового тока. Постоянная электроника при лишней продольной подаче за счет припаса мощности наращивает вращающий момент, что, в свою очередь, не дает свалиться оборотам. Плавный запуск понижает риск перегрузки сети и делает старт инструмента размеренным. Время от времени фрезеры также пичкают защитой мотора от перегрева.


Блокировка шпинделя. Служит для упрощения подмены оснастки. Для того чтоб застопорить шпиндель, жмут на кнопку - все как у "болгарок". Даже трудности те же: фиксация часто происходит далековато не с первого нажатия, нужно ловить момент.

На неких машинах при смене фрез употребляют два ключа (один фиксирует шпиндель, другой закручивает гайку). У фрезеров Festool есть трещоточный механизм.


Число ступеней револьверного упора. Револьверный упор устанавливают для поэтапного конфигурации глубины погружения (начинают всегда с более высочайшей ступени). Представляет собой крутящийся барабан с выступами. Ими часто служат вкрученные болты. Время от времени, правда, деталь делают литьем, в таком случае она припоминает скрученную лестницу. На эти ступени и становится вертикальный упор. Их количество может быть различным (3 - более всераспространенный вариант).

Барабан с винтами комфортен тем, что их можно регулировать по высоте (нужно просто подкрутить отверткой).


Система вертикальных упоров. Слово "система" употреблено непопросту. На обычных моделях ограничиваются одним упором, который можно зафиксировать, при всем этом время от времени даже шкалу на самой детали либо рядом с ней не узреешь. Другое дело - более сложные в плане опций эталоны. Они имеют два вида регулировки - точную и сверхточную. 1-ая базирована на перемещении упора по вертикали повдоль линейки с следующей фиксацией. 2-ая достигается благодаря колесику со шкалой с шагом в десятые толики мм. Такая настройка вправду очень точна: шаг резьбы штифта подстройки глубины известен, а отметки нанесены через однообразные интервалы - и просто, и точно!

Далековато не все фрезеры имеют однообразные регулировки, встречаются различные варианты.


Горизонтальный упор. Чем больше точек фиксации на платформе, тем надежнее деталь посиживает на машине. Часто горизонтальный упор пичкают колесиком четкой подстройки наподобие того, что есть у вертикального. Шкала имеется, а означает, делать работу на точно данном расстоянии от края ничего не мешает. Правда, эта регулировка подходит быстрее для малозначительной корректировки, чем для изначальной опции, потому что накручивать по миллиметру, скажем, 5-6 см не очень комфортно, ну и сбиться в подсчете можно.


Фиксация выключателя во включенном положении, блокировка случайного включения. Время от времени эти две функции совмещены в одной кнопке. Особенности комфортны тем, что, во-1-х, не запустишь машину ненамеренно и не испортишь тем заготовку, а во-2-х, при фиксации выключателя можно поменять охват. Некие фрезеры пичкают ползунковым выключателем.


Съемный электродвигатель. Эта особенность позволяет сделать из фрезера прямошлифовальную машину, которой удобнее, к примеру, зачищать края, когда точность не требуется.


Возможность стационарной установки. На платформе специально делают отверстия, чтоб фрезер можно было привинтить к верстаку. В таком случае инструмент преобразуется в подобие станка, на котором комфортно обрабатывать маленькие заготовки.


Патрубок для подключения пылесоса.

Представляет собой стеклянную деталь, которая привинчивается к платформе. При работе лучше использовать пылесос (тогда отходов практически не остается), потому отсутствие патрубка - не уверен, что такие модели есть на рынке - большой недочет.


Комплектация. При выборе фрезера - принципиальный вопрос. Может получиться так, что вы длительно находили подходящую по форме оснастку, нашли-таки ее, но хвостовик очень небольшой либо большой. Вставки в цангу эту делему решают.

Значимый плюс - наличие копировальной втулки. Она представляет собой круглую пластинку с прорезью (через нее и проходит фреза) и бортиком вокруг этой прорези. Деталь вставляется в просвет на платформе и закрепляется. Бортиком она упирается в шаблон, который нужно скопировать. Дальше инвентарем обводят заготовку. Правда, двойник выходит увеличенный. Как очень, находится в зависимости от расстояния меж краем исходника и режущей кромки фрезы.

Циркульный центр позволяет фрезеровать по окружности. Нужная вещь при обработке, к примеру, круглых столешниц.


Приступаем к работе

Есть различные виды погружения. 1-ое - резвое и некорректное без подготовительной фиксации вертикального упора. Может быть исключительно в том случае, когда "голова" фрезера прогуливается плавненько, без рывков и большая точность не требуется. Юзеру нужно только опустить фрезу в массив, определяя текущую глубину по линейке на фрезере.

2-ой метод - более непростой, да и более четкий, потому что глубину устанавливают заблаговременно. Описанная ниже процедура стандартная, но применима она далековато не ко всем фрезерам, так что перед работой непременно изучите аннотацию.

Для начала вставляют фрезу в цангу, потом ослабляют зажим ограничителя глубины (он должен упираться в верхнюю ступень револьверного упора) и опускают "голову" до того времени, пока фреза не коснется поверхности заготовки, и фиксируют. Далее подкручивают колесико четкой подстройки до того времени, пока флаг на упоре не встанет напротив наиблежайшей сантиметровой отметки на линейке. Далее поднимают упор на подходящую высоту (она приравнивается данной глубине) и добавляют либо отымают толики мм вращением колесика четкой регулировки, если это требуется. Остается только зафиксировать упор и ослабить зажим "головы". Инструмент готов к работе!

3-ий вид лучше подходит в ситуациях, когда проход начинается с края заготовки. Выбирается подходящая глубина (как описано выше), только после опции, фиксацию "головы" не ослабляют, а начинают проход с уже опущенной на нужные миллиметры фрезой. Таковой метод более четкий, потому что юзер сходу концентрируется на том, чтоб пройти по намеченной полосы, а не переключает внимание с 1-го на другое. К тому же перед работой опции можно проверить угольником и подрегулировать, если найдутся ошибки. В конце концов, глубина будет вточности такой же, как и задана поначалу. Исключены ситуации, когда из-за свободного хода револьверного упора и неравномерности усилий, приложенных в момент калибровки линейки и опускания "головы", сначала прохода получаются не те миллиметры.


Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments